灯下闲话～过去的碰头食儿

admin

最早，北京没有小吃这种说法。
老北京人管小吃叫做“碰头食儿”，因为它是正餐以外的零食，或者是逛庙会转市场累了乏了吃着解闷儿的玩意儿。自在随兴，不用特意为它去下馆子，在哪儿碰上就在哪儿吃。
卖小吃的有两种，一个是走街串巷的，一种是有固定的摊点的。
至于现在的小吃店，那都是解放以后，整合各个小吃摊点的产物。
比如护国寺小吃店，据说就是把原来护国寺庙会上的小吃摊点给集中了起来，同样，隆福寺小吃店，也是把隆福寺庙会上的小吃摊点给整合了得来的。
要说北京小吃的有多少种？我可真说不上来，但我听说过这么句话“京城三千碰头食儿”。
那么到底有没有三千呢，我也不得而知。不过如果您每天吃两三样，吃上一年肯定是不会重样的。
您既可以尝尝蛤蟆吐蜜、芝麻烧饼，也可以喝上一碗豆腐脑、老豆腐或者扒糕；既可以品味素雅的杏仁豆腐、豌豆黄，也可以狼吞虎咽地吃上几个丰腴的门钉肉饼、褡裢火烧。
小吃里不仅有贩夫走卒常吃的市井粗食如炸灌肠、炒肝、羊杂碎，也有达官贵人休闲解闷儿的精细美味如肉末烧饼、奶卷儿、奶皮花糕、酪干儿……这些小吃可以说口味繁多，花样丰富。有的酥脆，有的绵软，有的软糯，有的艮揪。
味道上也是有甜的，有咸的，有辣的，也有酸的。只要碰上它的过客，不管是饿不饿都忍不住停下脚步尝上一尝。
可以这么说，在老北京的餐饮业，除了饭庄子，大小饭馆，小吃，也是一个不可或缺的存在。
不管怎么说，小吃都是小本生意，制作小吃的原料大多比较便宜，可制作工艺却绝不含糊。那些做小吃的手艺人不但要精工细作，而且各家有各家的绝活儿，即使是普通的原料或者便宜的原料，也都烹饪得法，引得食客们垂涎三尺。
对于小吃的制作者来说，靠着一身薄技能够养活自己甚至于养活全家，也是一种自尊和自重。
尊重自己的手艺，凭着自己的手艺获得自信和自重。就是这种自信和自重，让北京的小吃获得了几辈子人的喜爱。
顺便说一句，老北京小吃字号的叫法都是所经营的吃食在前而自己的姓氏在后。比如卖馄饨的叫馄饨侯，沏茶汤的叫茶汤李，烙馅饼的叫馅饼周，做豆腐脑的叫豆腐脑白等。
在老北京的手艺人心目中，自尊是建立在行业尊严基础上的。现在一些所谓张记、王记的叫法是改革开放以后才从南方传过来的，并不是老北京的传统。
说起北京的小吃就不能不提提豆汁儿。老北京人爱喝这口儿，而且不分汉、满、回族，也不分贫贱富贵，全都爱喝。
过去庙会上是见不到穿着体面的人吃炸灌肠、吃卤煮火烧的，因为那会被人笑话。可不管什么人，都可以大大方方地坐在豆汁儿摊子前“吸溜吸溜”地喝上几大碗。
朴素的美味带给人们的享乐，不仅是满足人们的口腹之欲更偏重于一种散淡的生活态度和自在自得的气度，这种气度就叫老北京。
京城里的碰头食儿曾经是几百年里北京生活的一部分，这一部分让你我感觉到这个城市是活的。

admin

现在各大自媒体平台是都不需要图文作者了吗？一点流量不给呀

admin

写的很好，给您点赞了！

邢雨

谢谢

义薄云天尊天敬神

我们一直支持你

admin

谢谢

迷失的灵魂

老豆腐和豆腐脑有啥区别？